從小在杭州長大，又在上海生活了很多年的我，每一年的春節(jié)都是吃著江浙風味年夜菜過的年。過年的年貨最多見就是醬鴨、醬魚、灌香腸這些以及八寶飯、云片糕、椒桃片一類的甜味糕點。外省來的年貨，因為不是慣常吃到的，所以我對它們總充滿著好奇，有一些吃過后留下了深刻的印象，年年會念著，比如云南的菌菇、臘排骨和重慶的熏肉。

云南隨便走入一家飲食店，都能隨意瞥見各種墻面上的菌菇功效介紹。隨便叫一個云南小孩子，他都能如數(shù)家珍點出幾十種菌的名字：嗑松菌、麻不列兒、小紅菌之類最常見；一般人最喜歡吃的菌是青頭菌、奶香菌、銅鑼菌、白大把和黃大把；皮條、喇叭、刷帚雖然賣相不佳但味道也還不錯；露水菌、云彩菌、梳子菌顏值高到不舍得吃。云南人膽子大，連有毒的石灰菌、假青頭、小紅菌也不放過，用水焯幾遍照吃不誤。大小菌菇扔雞湯鍋里一燉，感覺補到任督八脈都打通。

比較少見但是很美味的是雞樅、松茸、猴頭菇和干巴菌。有句云南土話：吃過這么多的毒菌，還沒見過那么怪的雞樅。說的是雞樅少，且不易保鮮，通常需要浸在油里。如果收到雞樅油罐頭的年貨，我會小心翼翼每次用鑷子夾取一小撮滴著油的雞樅菌，放在冒熱氣的米飯上，拌飯吃，鮮味最突出。

吃菌菇其實不用那么復雜，只要記得大部分蘑菇都有壯陽和抗癌的作用就行了，特別是草菇和羊肚菌特別補腎。心大的，抓一把一鍋端就成。

云南的臘火腿、臘排骨也是很棒的年貨，成色簡直讓人抓狂。臘排骨煮熱鍋，同時來碗米飯，咸鮮適口。

重慶熏肉是讓大部分南方人欲罷不能的東西，《我不是潘金蓮》里范冰冰所演的李雪蓮就是拎著臘肉去看王公道。有次我把一條40斤的重慶熏肉放到車里，天天從副駕的底部散發(fā)優(yōu)雅的肉欲出來，前調雪松，中調果木碳，后調煙熏，興奮了好幾天。

臘字古代讀xī，因為古代保鮮技術有限所生。臘肉是指肉經(jīng)腌制后再經(jīng)過烘烤（或日光下曝曬）的過程所制成的加工品。在杭州，香腸和腌肉都是自然風干的，只有肉香味、調料味混著陽光味，醬香帶甜。但是重慶的煙熏肉在肉香味里有一股濃濃的煙味，這是山城人民最熟悉的味道。重慶臘肉的熏制最講究，要選用柏樹枝、甘蔗皮、椿樹皮或柴草火，或掛燒柴火的灶頭頂上，或吊烤火爐上空，用煙火慢慢熏干。

還有我對重慶臘豬舌上癮，切薄片之后，炒什么都好吃。

自小壹周君生活在福建，那個空氣中都飄蕩著海水的味道的城市，小時老是想象自己長大以后可以走多遠，而大了以后，卻總在盼望著一次次地踏上回鄉(xiāng)的路。

比起生活習慣，內心常年堅守的家鄉(xiāng)味道的，依然是味蕾。

年貨記憶中，我最印象深刻的美味，當然是太平燕。

太平燕是有典故的，據(jù)傳，明嘉靖年間，閩北山區(qū)與江西接壤的浦城縣有位告老還鄉(xiāng)的御史大人，他家居山區(qū)，雖有山珍可享，但吃多了，便流于平淡。于是，家中的廚師便出了一個新花樣，取豬腿的瘦肉用木槌打成肉泥，摻上適量的番薯粉，搟成紙片般薄，切成三寸見方的小塊，包上肉餡，做成扁肉，煮熟配以高湯。御史大人吃在嘴里只覺得滑嫩清脆，淳香泌人，連呼“太妙”。那廚師腦筋能夠急轉彎，見碗中的扁肉形同飛燕，便信口說叫“扁肉燕”。

肉燕真的是我們福建人最愛吃的美食，不過我并不愛包了肉餡的肉燕，肉包肉，連我這個肉食動物都不免覺得肉有點多。

我最愛的是燕皮，燕皮可是我們最常見的年貨。

雖然平時也是可以吃到，但是燕皮跟扁肉不一樣，他更多帶有儀式感的使命：比如生日、比如酒席、比如宴請客人、比如過年送禮。

每年過生日，我畢竟要吃的就是燕丸，不過我更愛吃燕絲。

顧名思義，燕絲就是用燕皮切成絲質條條，下鍋后，入口的時候會感覺到肉質很細膩，味道很鮮美。

多年后，我在湖北吃到魚面，有種似曾相識的熟悉感，原來絲絲入味的燕絲比魚面更細膩，不會那么粗糲。

除了這樣特殊時刻吃燕皮，我只要生病，家里人會倍加照顧，加餐還會問想吃點啥，我一般都會欽點“燕絲”——這種習慣，讓我對生病的記憶多了幾分可眷戀的溫暖。

真正好吃的燕丸，肉餡是有講究的，肉餡除了肉，還有切成小塊的馬蹄。

福建人對馬蹄是真愛，幾道地方特色名菜中，都沒把它給忘記，總讓它在其中踴躍露臉。肉的鮮美味道，和馬蹄的清爽，都相映成趣在個個燕丸中。

比起下雞湯煮燕丸，我更喜歡蒸燕丸。

小年夜的下午，家里就會做好燕丸，蒸籠里面抹點油，上鍋蒸，剛出爐的燕丸熱騰騰的，油香肉香更為濃郁，我最喜歡的就是直接開口吃。

在年夜飯上，是少不了大菜——太平燕，因為“燕”“宴”諧音，太平燕又叫“太平宴”。

太平燕里除了燕丸，不可少的是鴨蛋——對，完整的鴨蛋，在福州話里“鴨蛋”與“壓亂”諧音，所以就這么道霸氣大菜就誕生了。

小時候記憶最深的就是，每到過年吃的年糕了，特別是寧波的水磨年糕，Q彈爽滑。特別好吃。蒸一下直接吃都好吃。兒時美好的記憶。當然這是我們浙江地區(qū)的。每個地方不同有不同的美味。